Un rapporto pubblicato dal Council on Foreign Relations (CFR) sostiene che Pechino avrebbe modificato nel 2022 la metodologia di calcolo della bilancia dei pagamenti in modo da comprimere il surplus delle partite correnti dichiarato. Secondo il CFR, mentre il surplus commerciale rilevato dalle dogane saliva verso i 750 miliardi di dollari, la nuova contabilità applicata retroattivamente anche al 2021 ha compresso la cifra ufficiale, inducendo il Fondo monetario internazionale e l’OCSE a rappresentare un avanzo europeo superiore a quello cinese in rapporto al PIL. Escludendo l’Irlanda, dove i profitti delle multinazionali tecnologiche gonfiano la bilancia, il surplus cinese di beni e servizi risulterebbe circa doppio rispetto a quello dell’area euro e in forte espansione.

Nell’ottica di Pechino, gli squilibri commerciali globali non derivano da un eccesso di capacità produttiva cinese, ma dalla difficoltà dei partner occidentali di adattare le proprie strutture economiche. Huang Yiping, preside della National School of Development dell’Università di Pechino e consigliere della banca centrale, ha osservato che la Cina ha già ridotto il surplus corrente da quasi il 10% del PIL nel 2007 a circa il 3,7%, e che la vera sfida è cooperare per riequilibrare i consumi interni. Negli ambienti diplomatici e industriali cinesi si respinge l’accusa di slealtà commerciale, attribuendo la competitività delle imprese nazionali all’efficienza e all’innovazione, e si interpreta la riscoperta occidentale di dazi e sussidi come un tentativo di riscrivere le regole del commercio globale per contenere un avversario divenuto troppo competitivo.

Parallelamente alla partita macroeconomica, analisti europei del comparto moda descrivono un’infrastruttura di influenza culturale che opera su un binario distinto ma convergente. A partire dall’ingresso nell’Organizzazione mondiale del commercio nel 2001, il sistema industriale cinese ha condotto un’assimilazione sistematica del know-how immateriale occidentale: ingegneria inversa applicata al lusso, partnership accademiche per formare designer capaci di maneggiare i codici estetici globali, creazione di piattaforme come la Shanghai Fashion Week. Oggi, secondo queste analisi, la moda funziona come vettore di “guerra cognitiva”: orienta desideri, identità e percezione del prestigio senza coercizione apparente, colmando vuoti aspirazionali nelle società post-industriali europee e nordamericane. Per l’Italia, dove la filiera tessile ha subito una progressiva deindustrializzazione e i marchi del lusso restano centrali nell’export, la transizione dal “Made in China” al “Designed in China” rappresenta una pressione competitiva che tocca simultaneamente la manifattura e il capitale simbolico.

Le implicazioni per le istituzioni multilaterali sono immediate. Il CFR chiede che FMI e OCSE non si basino soltanto sui dati ufficiali cinesi, ma adottino medie mobili trimestrali e correzioni per le distorsioni da profit-shifting. Il dossier statistico si intreccia con i negoziati commerciali in corso: mentre Bruxelles valuta strumenti di difesa commerciale e Washington mantiene dazi e sussidi industriali, economie in via di sviluppo come il Bangladesh registrano deficit bilaterali con la Cina superiori a 17 miliardi di dollari, nonostante l’accesso preferenziale appena concesso da Pechino al 99% delle linee tariffarie. La prossima consultazione Article IV del FMI con la Cina, attesa nei mesi a venire, potrebbe diventare il banco di prova per una revisione delle metodologie di valutazione degli squilibri globali.