C’è uno screenshot, apparso martedì sull’account Instagram di Olivier Rousteing, che racconta più di molti comunicati stampa. Il designer francese ha condiviso con i suoi quasi dieci milioni di follower uno scambio di messaggi con la madre: poche righe in cui le conferma la nomina a direttore creativo di Rabanne, accompagnate da un «Let the journey begin». Un gesto intimo e insieme plateale, che condensa in una notifica la grammatica affettiva e digitale con cui Rousteing ha riscritto il rapporto tra alta moda e pubblico globale.

L’annuncio ufficiale della maison, controllata dal gruppo spagnolo Puig, è arrivato poco dopo sugli stessi canali social e sulla stampa francese: il quarantenne parigino prenderà il posto di Julien Dossena, uscito a fine giugno dopo tredici anni, e presenterà la sua prima collezione per la griffe fondata nel 1966 da Paco Rabanne durante la settimana della moda di Parigi del marzo 2027. Rousteing arriva a questo appuntamento dopo quattordici anni alla guida creativa di Balmain, dove era stato nominato nel 2011 a soli venticinque anni, diventando il più giovane direttore non fondatore a capo di una grande casa parigina dai tempi di Yves Saint Laurent da Dior. Sotto la sua direzione, secondo i dati diffusi dalla stampa russa, il fatturato di Balmain è passato da trenta a trecento milioni di euro, mentre l’estetica fatta di silhouette strutturate, dettagli lamé e una corte di celebrità ribattezzata “Balmain Army” ha trasformato il marchio in un fenomeno pop.

L’approdo da Rabanne si inserisce in una fase di rotazione febbrile ai vertici creativi delle maison europee. Negli ultimi due anni, come osservano gli analisti del lusso in Francia, gli avvicendamenti hanno toccato Gucci, Balenciaga, Versace e Dior, in un contesto di domanda in calo che spinge i gruppi a cercare figure capaci di coniugare legittimità sartoriale e presa sulle community digitali. Dossena lascia un’eredità importante: a lui si deve il rilancio del marchio, il lancio della prima linea maschile e un dialogo con le nuove generazioni che ha riportato Rabanne al centro della conversazione. Rousteing eredita dunque un’identità già risvegliata, ma porta con sé un’attitudine alla spettacolarizzazione del lusso che ha pochi eguali, fatta di collaborazioni con H&M, incursioni nel guardaroba di Beyoncé per il Met Gala e una confidenza con i social che ha reso la moda comprensibile e desiderabile per un pubblico molto giovane.

In un’intervista rilasciata a una testata russa, lo stilista ha raccontato di aver incontrato l’universo Rabanne da adolescente, guardando un documentario su Paco Rabanne. Vedeva Françoise Hardy, Brigitte Bardot e Audrey Hepburn avvolte in abiti scintillanti e futuristici, e si chiedeva: «Sono solo vestiti, o sono supereroi?». Quella domanda infantile, sospesa tra meraviglia e fantascienza, oggi torna come una bussola. Perché la maison che ha fatto dei metalli, delle cotte di maglia e delle forme spaziali il proprio alfabeto visivo si affida a un creativo che non ha mai smesso di pensare la moda come un’armatura emotiva, un modo per esprimere identità e libertà. «Per me la moda è emozione, identità e la fiducia di esprimere chi siamo davvero», ha dichiarato Rousteing nel comunicato ufficiale, parole che sembrano dialogare direttamente con la visione senza tempo di Paco Rabanne.

L’immagine che resta, più ancora della passerella che verrà, è quella di un ragazzo davanti a uno schermo, che guarda donne trasformarsi in eroine lucenti e decide, senza saperlo, che un giorno anche lui avrebbe disegnato tute spaziali per la terra. Oggi quel ragazzo, con un messaggio alla madre e un «Let the journey begin», riapre il portellone di una navicella che non ha mai smesso di puntare alla luna.