Sob um calor invulgar que vergava a silhueta habitual da cidade, o desfile de Alexis Mabille ofereceu uma imagem que condensava o espírito da semana. Dois assistentes aproximavam-se de uma modelo, puxavam painéis laterais de um casaco preto e, num gesto contínuo, viravam a peça do avesso. O que era escuridão tornava-se uma superfície de cristal rosado; uma capa de cetim, ao ser desdobrada, revelava um vestido de noiva com corpete de brocado. A assistência, ainda a abanar-se do calor, assistia à metamorfose como quem observa um truque de prestidigitação que, em vez de esconder, desvendava.

A coleção “Dual” de Mabille não foi um caso isolado. Observadores do Golfo Pérsico notaram que a estação pareceu abraçar, de forma consciente, o irracional como única função remanescente da alta-costura. Jonathan Anderson, na Dior, partiu da obra da escultora Lynda Benglis para tratar o tecido como matéria tridimensional: plissados manuais, nós e drapeados transformavam vestidos e casacos em volumes que se sustentavam por si, sem se limitarem a seguir o corpo. A investigação levou-o ainda à Índia, onde fragmentos de chintz do século XVIII foram incorporados em malas, num diálogo entre o verde de Ahmedabad e a aridez de Santa Fé. Já Matthieu Blazy, na Chanel, povoou o Grand Palais com caules gigantes e flores desmesuradas, mas foram os acessórios — chapéus-ninho, sapatos em forma de vagem — que sublinharam uma lógica de conto de fadas. A coleção, porém, fechou com um vestido preto curto, quebrando seis décadas de tradição nupcial, um gesto lido por analistas europeus como uma afirmação de independência criativa.

A ideia de que a peça de roupa pode conter múltiplas identidades ecoou também no Líbano. A imprensa de Beirute destacou a coleção de Elie Saab, “The Ball of Untamed Dreams”, como um ponto de viragem: o criador, conhecido pelos vestidos de passadeira vermelha, apresentou uma narrativa onírica em que cada modelo parecia encarnar uma personagem, com máscaras e toucados escultóricos a construir uma mitologia pessoal. Em sentido oposto, Robert Wun, primeiro designer de Hong Kong a integrar o calendário oficial, transformou balões e brinquedos em silhuetas de alta-costura, numa homenagem ao imaginário de Hayao Miyazaki que, segundo comentadores asiáticos, fundiu a nostalgia da infância com uma teatralidade sombria. A Armani Privé, por sua vez, recolheu-se ao boudoir: Silvana Armani assinou uma coleção de linhas fluidas e veludos profundos, onde a sensualidade se insinuava na intimidade do vestir, longe do espetáculo.

Entre os rostos que povoaram as primeiras filas, Priyanka Chopra e Nick Jonas, Sabrina Carpenter e a libanesa Razane Jammal assistiram à Dior, enquanto Tilda Swinton e a pugilista Imane Khelif marcaram presença na Chanel. Mas foi fora dos holofotes que a semana guardou o seu enigma mais comentado: o vestido de noiva que Anderson desenhou para Taylor Swift, três dias antes do desfile, e que ninguém viu. No final, a imagem que perdurou não foi a de um véu ou de uma cauda bordada, mas a daquele vestido preto da Chanel — curto, simples, sem véu — a encerrar o desfile como quem fecha um livro de contos sem a página do “felizes para sempre”.