La canicule qui s’est abattue sur Paris début juillet n’a pas empêché les célébrités de se presser aux défilés. Sur les marches de la Cité Internationale Universitaire, Gigi Hadid descendait l’escalier monumental coiffée d’un capuchon de plumes noires sculpté par Philip Treacy pour Balenciaga, tandis que la chanteuse mexicaine Danna prenait place au premier rang du show de Robert Wun, vêtue d’une robe chocolat aux allures de sculpture molle. La chaleur écrasante contrastait avec la lenteur cérémonielle des silhouettes, comme si la mode cherchait dans l’artisanat une forme de résistance à l’accélération du monde.

Cette édition a été marquée par un retour à l’essence du vêtement construit. Pierpaolo Piccioli, pour ses débuts chez Balenciaga, a délaissé la provocation au profit d’une recherche sur le gazar, ce tissu inventé par Cristóbal Balenciaga en 1958, et sur la soie biotechnologique Amsilk, produite par biofermentation de protéines. Chez Chanel, Matthieu Blazy a plongé dans les contes de fées avec des accessoires excentriques – souliers ornés de fleurs, sacs en forme d’oiseau – tandis que la maison Hermès annonçait son entrée en haute couture pour janvier 2027, sous la direction de Nadège Vanhée, étendant ainsi son empire artisanal au-delà de la maroquinerie.

L’arrivée de créateurs indiens comme Manish Malhotra, quatrième à intégrer le calendrier officiel, témoigne d’une diversification longtemps attendue. Pour Malhotra, dont la collection rendait hommage à sa mère disparue, « Paris ne me connaît pas, et s’ils doivent me connaître, ils doivent savoir ce que je ressens en ce moment », confiait-il à l’AFP. Cette présence, aux côtés des maisons européennes qui s’appuient depuis des décennies sur les brodeurs du sous-continent, redessine les circuits de la légitimité couture, la Fédération de la Haute Couture et de la Mode ayant activement élargi son vivier de talents.

Dans les premiers rangs, le public reflétait cette mondialisation du luxe. La Mexicaine Danna partageait la vedette avec Cardi B, tandis que l’héritière indienne Isha Ambani exhibait un Birkin Sac Bijou en or blanc et diamants, estimé à deux millions de dollars, au défilé de Rahul Mishra. En Amérique latine, la présence de Danna a été perçue comme une consécration pour une artiste qui revendique un lien personnel avec la mode, alors que les médias indiens saluaient la reconnaissance tardive de leur artisanat. Même la rumeur d’une robe de mariée signée Dior pour Taylor Swift, évoquée pendant la semaine, soulignait la porosité entre la couture et la culture pop globale.

Alors que les robes s’illuminaient de plasma chez Iris van Herpen et que les silhouettes se dédoublaient chez Alexis Mabille, c’est peut-être l’image d’un accessoire qui résume le mieux cette semaine : le petit Birkin de diamants, à la fois sac et bijou, concentré d’un savoir-faire qui hésite entre l’intemporel et l’expérimental. Sous la canicule, la haute couture a semblé vouloir se réinventer sans se renier, entre héritage architectural et promesses biotechnologiques.