Lorsque la rappeuse américaine Cardi B a fait son entrée au défilé du créateur indien Rahul Mishra, le public n’a pas vu une célébrité en tenue de gala, mais une divinité de pierre soudainement animée. Sa robe ivoire, issue de la collection « Devi », épousait le corps comme une sculpture de temple antique : un bustier transparent constellé de perles et de cristaux, des bretelles incrustées, une taille ceinte de perlage et des franges faites main. La presse indienne a aussitôt relevé la filiation avec les bas-reliefs millénaires d’Ajanta ou du Karnataka, où les parures semblent gravées à même la roche. Ce même jour, l’actrice britannique Emma Corrin apparaissait chez Schiaparelli le cou prisonnier d’une collerette de plumes multicolores, tandis que le chanteur portoricain Bad Bunny arborait une cravate tressée de fils noirs et dorés, comme une natte capillaire détournée.

Cette première journée de la semaine de la haute couture parisienne pour l’automne-hiver 2026-2027 a ainsi fait cohabiter des univers que tout oppose. D’un côté, la maison Schiaparelli, sous la direction de Daniel Roseberry, a poursuivi son dialogue surréaliste entre le corps et l’objet, avec des vestes ouvertes sur l’abdomen et des détails en silicone inattendus. De l’autre, Rahul Mishra a mobilisé près de deux mille artisans pour transposer en broderies zardozi et en applications de perles les postures hiératiques des déesses hindoues, donnant parfois l’illusion que les mannequins possédaient plusieurs visages. La presse libanaise, couvrant les défilés de Georges Hobeika et de Tony Ward, a salué des collections où la nature – dunes de sable, éléments végétaux – se muait en plis architecturaux et en broderies d’une précision maniaque, loin de toute surenchère décorative.

Le public des premiers rangs reflétait cette hybridation. Aux côtés de Cardi B, l’héritière indienne Isha Ambani portait un sac Hermès Sac Bijou Birken serti de 3 025 diamants, le même que sa mère Nita avait arboré quelques années plus tôt, manière d’inscrire la transmission familiale dans l’éphémère d’un défilé. Les podiums, eux, consacraient une nouvelle génération de mannequins brésiliens : Luiza Perote, originaire d’Amazonie et désormais classée parmi les cinquante meilleurs mannequins mondiaux, Thalita Ferreira et Erika Barletta ont toutes trois défilé pour Schiaparelli, confirmant la place du Brésil dans le vivier des grandes maisons.

Derrière ce spectacle, la réalité économique de la haute couture reste celle d’un marché ultrasélectif. Selon les estimations relayées par la presse italienne, seules quatre mille personnes dans le monde peuvent prétendre au statut de cliente régulière, sur un segment qui devrait dépasser les treize milliards de dollars en 2026. Des figures comme Mouna Ayoub, qui a récemment vendu aux enchères une partie de sa collection Dior pour plus de six millions d’euros, ou Daphne Guinness et ses trois mille robes, incarnent ce cercle où l’acquisition d’une pièce unique est aussi un geste de collectionneur.

La Néerlandaise Iris Van Herpen a poussé cette logique jusqu’à l’expérience scientifique : l’une de ses créations a été placée dans un accélérateur de particules avant d’être achevée par des décharges électriques naturelles, brouillant la frontière entre le vêtement et le phénomène physique. Alors que les invités quittaient les salons, une question flottait, cristallisée par cette robe littéralement frappée par la foudre : jusqu’où la main de l’homme peut-elle s’effacer sans que l’habit ne perde son âme ?