L’entrée en vigueur, ce 19 juillet 2026, du règlement européen interdisant aux grandes entreprises de détruire les vêtements, chaussures et accessoires invendus modifie un pan discret mais massif du gaspillage textile. Chaque année, entre 4 % et 9 % des textiles mis sur le marché européen — soit environ 594 000 tonnes — finissaient incinérés ou enfouis avant même d’avoir été portés, générant quelque 5,6 millions de tonnes d’émissions de CO₂, un volume proche des émissions nettes annuelles de la Suède. Le nouveau cadre juridique impose désormais de privilégier le réemploi, le recyclage, la revente ou le don, et n’autorise la mise au rebut que pour des motifs de sécurité, de détérioration ou de non-conformité.

Le mécanisme ne se limite pas à une interdiction : il instaure une obligation de transparence inédite. À partir de février 2027, les firmes devront déclarer publiquement, dans un format standardisé, les volumes et le poids des produits éliminés, les raisons de cette élimination et la part orientée vers chaque filière de valorisation. Elles devront en outre exposer les mesures adoptées pour limiter les excédents en amont. Pour les associations de consommateurs italiennes, cette traçabilité pourrait révéler l’ampleur des retours du commerce en ligne, dont le taux atteint 20 % pour l’habillement, transformant des articles potentiellement vendables en déchets lorsque leur remise sur le marché s’avère trop coûteuse.

Les réactions des milieux professionnels allemands illustrent la dualité de la réforme. La fédération du commerce (HDE) anticipe une hausse de l’offre en articles soldés, via les outlets ou le marché de la seconde main, et y voit un bénéfice écologique, tout en soulignant les surcoûts de stockage, de tri et de logistique, ainsi que les incertitudes juridiques liées aux dons. La fédération de la mode (GermanFashion) juge le signal positif mais estime que l’essentiel du problème réside dans l’ultra-fast-fashion expédiée directement aux consommateurs depuis des plateformes extra-européennes, qui échappent aux obligations de financement de la collecte et du recyclage. En France, l’usine Reekom de La Courneuve, spécialisée dans la revalorisation d’habits défectueux, préfigure les alternatives industrielles que le texte entend encourager.

Les organisations environnementales, de Greenpeace au WWF, accueillent le principe comme un premier pas, mais mettent en garde contre des failles d’application. La possibilité de déclarer un produit dangereux ou inutilisable ouvre, selon elles, une voie de contournement si les contrôles ne sont pas renforcés. Surtout, le règlement ne s’attaque pas directement au modèle de surproduction porté par la mode éphémère. L’extension de l’interdiction aux entreprises de taille intermédiaire, prévue pour 2030, et la mise en place de filières efficaces de collecte, de tri et de recyclage constitueront les prochains jalons pour évaluer si l’interdiction de destruction devient autre chose qu’un « tigre de papier ».