Aos olhos de um adolescente, as silhuetas metálicas de Françoise Hardy, Brigitte Bardot e Audrey Hepburn, envoltas em vestidos que mais pareciam armaduras de super-heroínas, não eram apenas moda. Eram uma pergunta: “Isto são só vestidos, ou são super-heróis?” A interrogação, que Olivier Rousteing guardou desde que viu um documentário sobre Paco Rabanne na juventude, encontrou resposta esta semana, quando o designer foi anunciado como novo diretor criativo da casa francesa. Nas redes sociais, Rousteing partilhou uma captura de ecrã de mensagens trocadas com a mãe, confirmando a nomeação, e acrescentou a legenda “Let the journey begin” (Que a aventura comece).

O criador de 40 anos, que durante quase três lustros comandou a Balmain, chega à Rabanne depois de uma pausa dedicada à saúde física e mental, conforme ele próprio revelou em publicações recentes. A sua saída da Balmain, em novembro de 2025, encerrou um ciclo marcado por um crescimento exponencial: as receitas da marca passaram de 30 para 300 milhões de euros. Nomeado em 2011 com apenas 25 anos, Rousteing tornou-se o diretor criativo não fundador mais jovem a liderar uma grande maison parisiense desde Yves Saint Laurent na Dior. A sua estética glamorosa e pop, aliada a uma estratégia digital agressiva, criou o fenómeno da “Balmain Army”, um exército de celebridades como Beyoncé, Rihanna e Kim Kardashian que amplificou a presença da marca junto do público jovem.

A transição para a Rabanne insere-se num momento de reconfiguração profunda da indústria do luxo. A saída de Julien Dossena, que durante 13 anos revitalizou a casa fundada por Paco Rabanne, lançando a primeira linha de vestuário masculino e reconectando a marca com uma nova geração, é apenas um dos muitos movimentos recentes em casas como Gucci, Balenciaga, Versace e Dior. Analistas europeus associam esta onda de mudanças a uma quebra na procura por artigos de luxo, que pressiona os grupos a procurarem criadores capazes de aliar herança artesanal a uma narrativa digital envolvente. O próprio Rousteing, em entrevistas, sugeriu que o seu trabalho na Rabanne poderá passar pela perfumaria e, em tom de brincadeira, admitiu planos de “enviar a marca à Lua”.

Na imprensa brasileira, a nomeação foi recebida como um movimento que reforça a ligação entre alta-costura e cultura pop, um diálogo que encontra eco num país onde as redes sociais amplificam o alcance das celebridades e onde colaborações como a da Balmain com a H&M, em 2015, tiveram grande repercussão. Observadores em Lisboa notam que a escolha de Rousteing pelo grupo espanhol Puig sinaliza uma aposta na fusão entre o legado artesanal e a visibilidade digital para revitalizar marcas históricas, num contexto em que a Península Ibérica se afirma como polo estratégico para o luxo europeu. Já em mercados emergentes de língua portuguesa, como Angola e Moçambique, a chegada de um criador com quase 10 milhões de seguidores no Instagram pode acelerar a familiaridade com a Rabanne, numa região onde a moda de luxo ainda se constrói muito através da imagem e da aspiração.

A primeira coleção de Rousteing para a Rabanne será apresentada em março de 2027, durante a Semana de Moda de Paris, com a proposta de outono/inverno. Até lá, fica a imagem do adolescente que, diante do ecrã, se interrogou sobre o poder transformador de um vestido metálico. A pergunta — super-heróis ou vestidos? — talvez encontre a sua resposta nas próximas passerelles, onde o brilho do metal promete voltar a cintilar, agora sob o olhar de quem sempre acreditou que a moda pode ser uma armadura.