मिलान में विलासिता की नई भाषा: जब फैशन ने शोर छोड़ा और सार को अपनाया
प्रादा, अरमानी और डोल्चे एंड गब्बाना जैसे दिग्गजों ने सादगी, शिल्प और स्थायित्व के पक्ष में दिखावे को त्याग दिया।
मिलान के केंद्र में स्थित राल्फ लॉरेन के पलाज़ो में एक आत्मीय, आवासीय-शैली का माहौल था। अभिनेता हेनरी गोल्डिंग वहाँ मौजूद थे और एक नेवी ब्लू टक्सीडो देखकर बोले, 'हे भगवान, यह अद्भुत था!' फॉर्मूला वन ड्राइवर लुईस हैमिल्टन और कोलंबियाई गायक मालुमा भी वहीं थे। यह कोई भव्य तमाशा नहीं, बल्कि एक निजी अनुभव था—ठीक वैसे ही जैसे इस सप्ताह मिलान मेन्स फैशन वीक में विलासिता की परिभाषा बदल रही थी।
प्रादा का शो एक पारदर्शी प्लेक्सीग्लास रनवे पर हुआ, जो नीयन रोशनी से जगमगा रहा था। पहली झलक में एक छोटा डेनिम जैकेट सीधे त्वचा पर पहना गया—टी-शर्ट गायब थी। पूरे संग्रह में लगभग एक ही पतलून का मॉडल बार-बार आया, मानो विविधता नहीं, रूप की पूर्णता ही रचनात्मकता का पैमाना हो। बैग कमरबंद से लटकाए गए, स्कार्फ पतलून की बेल्ट बन गए। मिउचा प्रादा और राफ सिमंस ने पीछे कहा, 'यह संग्रह विलासिता की परंपराओं से विच्छेद है। हमने सहज ज्ञान से काम किया; आज फैशन अतिरंजित रूपों और बेकार डिज़ाइन से भरा है, और हम उससे दूरी बनाना चाहते थे।'
जियोर्जियो अरमानी ने भूमध्यसागरीय सभ्यता की ओर रुख किया—सहारियन जैकेट, लिनन और शांतुंग रेशम, ऐसी सादगी जो समय के साथ और गहराती है। डोल्चे एंड गब्बाना ने 'वाकांज़े सिचिलियाने' संग्रह के साथ अपनी सिसिलियन जड़ों को फिर से अपनाया: पोस्टकार्ड प्रिंट, नींबू की आकृतियाँ, मूंगा कढ़ाई और सिसिलियन गाड़ियों की चमक। स्टेफानो गब्बाना ने अध्यक्ष पद छोड़ दिया, पर रचनात्मक निदेशक बने रहे; शो के अंत में वे मैडोना के चेहरे वाली टी-शर्ट पहने नज़र आए। इस बीच, गर्मियों 2026 के रंग रुझान—बटर येलो, ओशन ब्लू, चेरी रेड—इन संग्रहों की पट्टियों में भी दिखे, और धूप के चश्मे ओवरसाइज़ माउंटेन के साथ पूरी पोशाक के केंद्र बन गए। इतालवी मीडिया ने इस पूरे सप्ताह को एक 'नई भाषा' का आरंभ बताया—ऐसा लक्ज़री जो अब प्रभावित करना नहीं, जीया जाना चाहता है।
इन शोज़ में दर्शकों को भीड़-भाड़ से दूर, निजी अनुभव मिला। राल्फ लॉरेन के मेहमानों से लेकर प्रादा की अग्रिम पंक्ति तक, हर जगह यह संदेश था कि असली विलासिता शोर में नहीं, बल्कि एक जैकेट के गिरने के अंदाज़ में, एक लिनन की हल्कापन में, और रंगों की ऐसी पट्टी में बसती है जो मौसम नहीं, स्थायित्व चाहती है। जैसे-जैसे पेरिस मेन्स वीक शुरू होने वाला था—जहाँ जोनाथन एंडरसन की डायर, सारा बर्टन की गिवेंशी और विली चावारिया जैसे एक्टिविस्ट डिज़ाइनर हाइब्रिड मैस्कुलिनिटी की खोज कर रहे थे—मिलान ने एक स्थायी छवि छोड़ी: प्रादा का वह डेनिम जैकेट, जो त्वचा पर पहना गया, मानो कह रहा हो कि अब लक्ज़री दिखाने के लिए नहीं, जीने के लिए है।
वही कहानी कहीं और कैसे बताई जाती है।
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लैटिन अमेरिकी प्रेस मिलान पुरुष फैशन को बाज़ार-उन्मुख, व्यावहारिक दृष्टि से देखती है: राल्फ लॉरेन सभी पीढ़ियों को लुभाता है, पेरिस संकर पुरुषत्व का पूर्वावलोकन देता है, और डोल्चे एंड गब्बाना नेतृत्व परिवर्तन के बीच सिसिलियन जड़ों की ओर लौटता है। रिपोर्टिंग तटस्थ रहती है, ब्रांड रणनीतियों और कॉर्पोरेट कदमों पर जोर देती है।
महाद्वीपीय यूरोपीय प्रेस, विशेषकर इतालवी, प्रादा के संग्रह को फैशन की अतिशयोक्तियों के लिए एक न्यूनतमवादी प्रतिकारक के रूप में प्रस्तुत करती है। रचनात्मक जोड़ी अनुपयोगी डिज़ाइन को अस्वीकार करती है, एक आवश्यक शैली को आसवित करती है जो अलंकरण से रहित है। प्रचलित रुझानों के प्रति संशयपूर्ण और शांत विश्लेषणात्मक लहजा है।
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