Dans les jardins du musée Rodin, les invités agitaient des éventails distribués par la maison Dior pour affronter une température dépassant les 30 °C. Sabrina Carpenter, Priyanka Chopra ou encore Josh O’Connor s’éventaient tandis que les mannequins avançaient dans un décor de fougères, vêtues de robes aux plissures serrées, de vestes aux nœuds démesurés et de jupes aux pétales argentés. La chaleur caniculaire qui enveloppait Paris ce lundi 6 juillet contrastait avec la rigueur des volumes présentés par Jonathan Anderson pour sa deuxième collection de haute couture automne-hiver 2026-2027.

Le créateur nord-irlandais a placé l’ensemble du défilé sous le signe de la transformation de la matière, en écho au travail de la sculptrice américaine Lynda Benglis. Connue depuis la fin des années 1960 pour ses coulées de latex et ses pliages de métal, l’artiste a inspiré une recherche sur le plissé comme élément structurel, et non plus seulement décoratif. La presse européenne a souligné la parenté entre les procédés de Benglis — nouer, mouler, plier — et le savoir-faire des ateliers Dior, où le tissu plat devient volume. La veste Bar, emblème de la maison depuis 1947, a ainsi été déclinée en tweed vert fougère aux franges effilochées, en pied-de-poule gris plissé en un nœud géant, ou encore en fils de mousseline laissés pendants. Des sacs aux plis métalliques, quatre d’entre eux conçus avec Benglis elle-même, complétaient cette exploration.

La collection puisait également dans les traditions artisanales indiennes, à travers l’usage de chintz du XVIIIe siècle, ces cotonnades peintes à la main ou imprimées au bloc de bois, aux motifs botaniques et aux couleurs vives. La presse latino-américaine a rappelé que ces étoffes, introduites au Brésil par les Portugais, sont devenues un symbole de la culture populaire, associé à l’exubérance des imprimés et à la valorisation du travail manuel. Ce dialogue avec l’Inde n’est pas anodin : Lynda Benglis elle-même a vécu à Ahmedabad, dans le Gujarat, expérience qui a donné naissance à sa série Peacock à la fin des années 1970. En mêlant ces héritages, Anderson a proposé une vision de la haute couture comme un « cabinet de curiosités », selon l’expression relevée par les médias hispanophones, où les références historiques cohabitent avec une esthétique expérimentale.

Le défilé s’inscrivait dans un contexte médiatique singulier. Trois jours plus tôt, Taylor Swift et Travis Kelce s’étaient mariés à New York dans des tenues Dior dessinées par Anderson, sans qu’aucune photographie ne soit diffusée. La presse économique brésilienne a analysé ce choix comme une victoire pour la griffe du groupe LVMH face à Chanel, dont le directeur artistique Matthieu Blazy avait habillé Dua Lipa pour ses noces en Sicile. Les analystes nord-américains ont souligné que l’audience de Swift — 273 millions d’abonnés sur Instagram — offrait à Dior une visibilité qu’aucune campagne publicitaire n’aurait pu égaler, dans un marché du luxe en quête de relance. Pourtant, lundi, Anderson a choisi de détourner l’attention de cette robe invisible en recentrant le propos sur l’art et l’artisanat.

La mariée de clôture, exigence de la tradition couture, est apparue sous un long voile de mousseline plissée à la main, parsemé de fleurs de cactus brodées et de pissenlits en plumes. Une silhouette pâle et vaporeuse, seule image nuptiale que les photographes aient pu saisir ce jour-là, comme un écho à la robe cachée de la star américaine. Tandis que les éventails continuaient de battre dans la moiteur parisienne, la collection laissait flotter une question ouverte sur ce que la haute couture peut encore offrir : non pas un vêtement à voir, mais une matière à penser.