Los jardines del Museo Rodin se convirtieron en un bosque de helechos y gestos repetidos. Con una ola de calor sofocante sobre París, los invitados al desfile de Dior —entre ellos Sabrina Carpenter, Priyanka Chopra y Pharrell Williams— agitaban los abanicos que la propia maison había enviado junto con las invitaciones. El aire denso no impidió que, al apagarse las luces, la atención se desviara del termómetro hacia una pasarela donde la tela dejaba de ser plana para transformarse en volúmenes casi arquitectónicos.

Jonathan Anderson, el diseñador norirlandés que desde hace un año supervisa todas las líneas de la casa, presentó su segunda colección de alta costura para Dior con un punto de partida declarado: la obra de la escultora estadounidense Lynda Benglis. Conocida desde finales de los años sesenta por verter látex sobre suelos de galerías y dejar que el metal se doblara por su propio peso, Benglis explora la transformación de la materia. Anderson trasladó esa lógica al taller de costura: plisados de distintos tamaños, anudados y moldes convirtieron tejidos bidimensionales en vestidos que cambiaban de forma con cada paso de las modelos. La chaqueta Bar, silueta emblemática desde 1947, apareció en tweed verde helecho con flecos deshilachados, en pata de gallo gris plegada como un lazo gigante y con hilos de gasa sueltos en el bajo.

La colección también incorporó la chita india del siglo XVIII, un algodón pintado a mano o estampado con bloques de madera que entre los siglos XVI y XVIII conquistó el mercado europeo y más tarde, a través de los portugueses, se arraigó en Brasil como símbolo de la cultura popular. En círculos de la moda latinoamericana, la presencia de este textil fue leída como un reconocimiento a las tradiciones artesanales que dialogan con la alta costura sin perder su identidad. La propia Benglis vivió en Ahmedabad, experiencia que dio origen a su serie “Peacock”, y esa conexión con la India reforzó el hilo conductor de una propuesta que, según analistas en París, busca situar el savoir-faire manual en el centro del lujo contemporáneo.

El desfile cerró con una novia de columna pálida y un velo de gasa plisada a mano, rematado con dientes de león emplumados y flores de cactus bordadas. Era el segundo vestido nupcial que Anderson mostraba en la semana, pero el único que las cámaras podían fotografiar. Tres días antes, Taylor Swift y Travis Kelce se habían casado en Nueva York con diseños de alta costura de Dior, una operación que desde la óptica de los analistas del lujo en Europa supuso una victoria estratégica frente a Chanel —que vistió a Dua Lipa en junio— y un impulso de visibilidad para la marca en un mercado debilitado. Mientras las imágenes de aquella ceremonia permanecen bajo llave, el eco de los abanicos en el museo Rodin seguía meciéndose cuando la última modelo desapareció, dejando tras de sí la sensación de que la prenda más comentada de la temporada era, precisamente, la que nadie había visto.