Os gritos de uma criança abafam qualquer melodia de Vivaldi na cozinha modesta onde Claudia prepara a ‘schiscetta’ do marido. Entre bancadas de fórmica castanha, ela agita no ar um pedaço de mortadela com um dedo de espessura, rasga a mussarela com uma faca comprida e despeja o atum diretamente da lata — com todo o azeite, «que assim fica bem temperado». O recipiente é uma velha embalagem de gelado já baça de tanto uso. Quando o arranjo está pronto, ela revolve tudo com a mesma faca, ergue a ‘iguaria’ diante da câmara e exclama um «voilà» triunfante. Este é o conteúdo que, num golpe de humor do algoritmo, conquistou um lugar de destaque nas redes sociais, preterindo chefs vaidosos e cenários rurais imaculados.

A ironia deste fenómeno não escapou aos observadores das dinâmicas digitais. Em Itália, comentadores notaram que a sequência de vídeos de Claudia — definida por um jornal local como «ícone de subversão culinária» — representa uma fadiga coletiva com a estética polida dos ‘food influencers’. O algoritmo, muitas vezes criticado por empobrecer o gosto, revelou-se aqui um curador do imperfeito e do genuíno. No Brasil, a análise do ecossistema de conteúdos ecoa esta tendência: há uma valorização crescente do que se partilha nas receitas do «Nosso Campo» ou do «Jornal do Campo», programas enraizados nas tradições regionais, em detrimento de produções artificiosas.

É dessa linhagem que emergem pratos como o arroz carreteiro especial, ensinado num programa goiano, que evoca o improviso dos tropeiros cozinhando na estrada com carne serenada e temperos básicos. Ou a galinhada de uma panela só, apresentada por um chef no «Melhor da Tarde», que equilibra a suculência do frango caipira com a textura do arroz previamente cozido, numa técnica que fala de economia doméstica e de saberes transmitidos oralmente. Na receita do cupim casqueirado, a peça é assada na brasa e servida fatiada com simplicidade rústica; o bolo de banana com canela, liquidificado e assado, celebra a fruta abundante nos quintais. Em comum, estas preparações não aspiram a qualquer sofisticação erudita, mas à solidez de uma cozinha que se reconhece em cada ingrediente — o jerimum, o queijo coalho, a banha suína.

A mesma pulsão surge nas sugestões hispanófonas que circulam na esfera lusófona. A tortilla de fideos de Jimena Monteverde transforma sobras de massa num prato único, batendo ovos e acrescentando pedaços de fiambre e queijo, enquanto a frittata de courgette de Samantha Vallejo-Nagera leva ao forno uma combinação de iogurte e legumes que tanto se come quente como fria. Nenhuma exige técnica de restaurante; todas respondem ao desejo de uma cozinha real, feita com o que há no armário. Não é surpresa que a receita das bolachas de aveia e cenoura — sem farinhas, sem açúcar e com apenas quinze minutos de forno — da atriz argentina Soledad Fandiño tenha arrancado elogios da chef Maru Botana e se multiplicado em merendas e lancheiras escolares.

Mesmo os segredos da tortilha de batata perfeita, revelados por estrelas da cozinha espanhola, apontam para uma depuração mais do que para uma exibição: pochar a batata em lume brando, medir com precisão os ovos, bater com colher para não incorporar ar. São preceitos de uma sofisticação silenciosa que, tal como a ‘schiscetta’ de Claudia ou o frango com jerimum do sertanejo, encontra na parcimónia o seu maior trunfo. Nas mesas de Brasil, Portugal ou Itália, o que o algoritmo parece ter entendido é que o apetite contemporâneo se alimenta menos do espetáculo e mais da memória — a memória de um bloco de arroz a descongelar sobre ervilhas de lata, de um bolo de banana que perfuma a casa, de uma faca comprida que mistura tudo com a certeza de quem sabe que o sabor não pede licença.