A água invade a cozinha. As câmaras frigoríficas falham, os fornecedores cortam o crédito e uma tempestade quase afoga Chicago. É neste cenário, descrito pelo ator Jeremy Allen White como um episódio em que «o espetador não pode respirar», que a quinta e última temporada de “The Bear” comprime oito episódios numa única noite de serviço. A série da FX, que começou por retratar a transformação de uma sanduicharia de bairro num restaurante de alta cozinha, termina com a equipa a descobrir, na manhã seguinte ao caos, que o inspetor do Guia Michelin já os visitara em segredo meses antes — e que o veredito não foi uma, mas duas estrelas.

A despedida de Carmen Berzatto e Sydney Adamu coincide com um momento em que o reconhecimento gastronómico se espalha por territórios antes periféricos. Em Milão, o italiano radicado no Brasil Dani Branca subiu ao 42.º lugar na lista dos 100 melhores pizzaiolos do mundo do The Best Pizza Awards, a quarta subida consecutiva desde 2023. A trabalhar numa pizzaria integrada numa fazenda produtora de azeite em Santo António do Pinhal, na Serra da Mantiqueira, Branca atribui o seu progresso à descoberta diária dos produtos regionais. «Essa experiência traz muito mais vontade de colocar nas pizzas os produtos da nossa região», afirmou. Observadores no Brasil notam que a trajetória do chef valida uma corrente que procura aliar a tradição italiana a ingredientes locais, num país onde a pizza há muito se tornou património afetivo.

A mesma edição dos prémios distinguiu dois canadianos — Ryan Baddeley, de Toronto, e Cédric Toullec, de Halifax — e consagrou pela segunda vez o italiano Francesco Martucci como o melhor do mundo. Toullec, que trabalha com cereais antigos e agricultura regenerativa, vê o galardão como uma oportunidade para «falar de algo maior do que a pizza», ligando o ofício às crises agrícolas e ecológicas. A lista de 150 nomes, oriundos de 39 países, reflete uma cartografia onde a excelência já não se concentra apenas em Nápoles ou Nova Iorque, mas se afirma em cidades como Guaratinguetá e Halifax.

Do outro lado do Atlântico, os James Beard Awards, frequentemente apelidados de «Óscares da gastronomia», coroaram em Chicago o restaurante tailandês Kalaya como o melhor dos Estados Unidos e distinguiram o chef Adrian Torres, do Maximo, no Texas, como chef revelação. Torres, beneficiário do programa DACA que protege imigrantes chegados em criança, usou o palco para evocar as suas raízes, num eco do discurso do governador de Illinois, que sublinhou a pressão crescente sobre os trabalhadores imigrantes no setor. A cerimónia, que reuniu cerca de duas mil figuras do meio, reforça a ideia de que a restauração norte-americana se tornou um espaço de afirmação para cozinhas e identidades diaspóricas.

Para o público que acompanhou “The Bear” ao longo de cinco anos, o encerramento da série oferece um raro consolo: a equipa não se desfaz no fracasso, mas encontra uma estabilidade improvável. Carmy abandona a cozinha para estagiar num ateliê de arquitetura, enquanto Sydney assume a liderança de um restaurante agora blindado por duas estrelas Michelin. A imagem final, com os dois protagonistas abraçados na sala de jantar vazia sob a luz da manhã, ecoa a pergunta que a série sempre colocou: é possível sair da voragem sem perder o que se construiu? A resposta, desta vez, não está no prato, mas no silêncio depois do serviço.