मिलान फ़ैशन वीक: प्रादा का ‘पास्ता पोमोडोरो’ और बदलती लग्ज़री की तस्वीर
डेनिम, चमड़े और साधारण सिल्हूटों के ज़रिए प्रादा ने ‘बेकार डिज़ाइन’ के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला, और राफ़ सिमंस ने इस संग्रह को वह सादा भोजन बताया जो हर किसी को कभी-कभी चाहिए।
मिलान के प्रादा फाउंडेशन के कांच के फ़र्श पर एलईडी लाइटों की एक लंबी कतार चमक रही थी, और हवा में बारी-बारी से पैक-मैन की धुन, वैन हेलन की 'इरप्शन', फिर विवाल्डी और 'किल बिल' का थीम गूँज रहा था। इस न्यूनतम माहौल में एक के बाद एक मॉडल्स पतली, क्रॉप्ड जैकेट और पाँच-जेब वाली पतलूनों में चल रहे थे—कुछ चमड़े की मोनोक्रोम नर्मियत में, कुछ लगभग पारदर्शी सफ़ेद टेक्निकल फ़ैब्रिक में, और आख़िरी चंद लुक्स असली डेनिम में। दर्शकों में एनबीए स्टार एंथनी एडवर्ड्स, के-पॉप ग्रुप एन्हाइपेन और ब्रिटिश अभिनेता लुइस पार्ट्रिज जैसे सेलिब्रिटी थे, लेकिन सेटअप ऐसा था कि सबको अगली पंक्ति का नज़ारा मिल रहा था।
यह प्रादा का वसंत-ग्रीष्म 2027 पुरुष संग्रह था, जिसे म्यूकिया प्रादा और राफ़ सिमंस ने 'बेकार डिज़ाइन' के ख़िलाफ़ एक बयान बताया। दोनों ने कहा कि वे कुछ नया करना चाहते थे, लेकिन उस 'कुछ नहीं' से—बिना अनावश्यक साज-सज्जा, जटिल सामग्रियों या अतिशयोक्ति के। सिमंस ने संग्रह की तुलना इटली के सबसे सादे भोजन 'पास्ता पोमोडोरो' से की: कभी-कभी आपको बस एक अच्छे, सरल व्यंजन की ज़रूरत होती है। यह सादगी हर टुकड़े में दिखी: कोट और बनियान छोटे कर दिए गए, स्वेटरों में गहरी वी-नैक थी, और कई लुक्स में नाभि खुली रह गई। एक्सेसरीज़ भी व्यावहारिक थीं—कमर पर बँधे पाउच, पर्वतारोहियों की बेल्ट-बैग की याद दिलाते हुए। प्रादा, जिन्होंने कभी जींस नहीं पहनी, और सिमंस, जो दो दशकों तक साल-भर ऊनी पतलून पहनने के बाद अभी-अभी जींस पर लौटे थे, ने इस आम परिधान को लग्ज़री का नया चेहरा बना दिया।
प्रादा का यह अतिसूक्ष्मवाद मिलान फ़ैशन वीक के दूसरे छोर पर खड़ा था, जहाँ डोल्चे एंड गब्बाना ने 'वैकांज़े सिचिलियाने' (सिसिलियन छुट्टियाँ) नाम से 1950 के दशक की सैर-सपाटे और बारोक भव्यता का जश्न मनाया। वहाँ लिनन की चौड़ी क़मीज़ें, कोरल ब्रोच, नींबू की छपाई और द गॉडफ़ादर का संगीत था। इसके बीच, इटली के ही एक अन्य ब्रांड मॉस्कीनो ने लगातार दूसरी बार क्रिएटिव डायरेक्टर बदलने की घोषणा की—सुनेई के संस्थापक लोरिस मेसिना और सिमोन रिज़ो को ज़िम्मेदारी सौंपी गई। यह घटनाक्रम फ़ैशन उद्योग में चल रही उथल-पुथल का हिस्सा है, जहाँ गुच्ची, वैलेंटीनो और बालेंसियागा जैसे बड़े घराने भी तेज़ी से क्रिएटिव प्रमुख बदल रहे हैं, और लग्ज़री की गिरती माँग के बीच हर ब्रांड नए सिरे से अपनी पहचान तलाश रहा है।
प्रादा की सोच सड़क से जुड़ने की थी—ऐसे कपड़े जो 'अंदरूनी लोगों' के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी के लिए हों। सिमंस ने कहा कि फ़ैशन के कुछ सबसे मज़बूत विचार ऐतिहासिक रूप से सड़क से आए हैं, न कि लग्ज़री ब्रांडों या रनवे से तय हुए। यही भावना मलेशिया की दो बहनों, एमी और एस्थर ताई के ब्रांड 'मैकीनो' में भी दिखती है, जिन्होंने घरेलू जूतों को आरामदायक और स्टाइलिश बनाने के लिए मोटे स्पंज इनसोल का इस्तेमाल किया और ग्राहक-केंद्रित समुदाय खड़ा किया। उनकी सफलता ने उन्हें फ़ोर्ब्स की 30 अंडर 30 एशिया सूची तक पहुँचाया। उधर, कोलंबिया की पॉप सनसनी शकीरा ने लॉस एंजेलिस में एक रात के खाने के लिए स्किनी जींस, प्लेटफ़ॉर्म बूट और लेदर जैकेट पहनकर दिखाया कि ट्रेंड भले ही ढीले-ढाले कपड़ों का हो, व्यक्तिगत शैली की अपनी ताकत है।
प्रादा के शो का आख़िरी दृश्य देखने वालों को यह सोचने पर मजबूर कर गया कि लग्ज़री का मतलब भारी कढ़ाई या ब्रांडिंग ही नहीं, बल्कि सटीकता और आत्मविश्वास भी हो सकता है। जब मॉडल्स एक कतार में खड़े हुए—चमड़े और पारदर्शी वस्त्रों का वह समूह, जिसमें न तो बैग थे, न ही पारंपरिक दिखावा—तो लगा कि फ़ैशन वापस अपनी बुनियाद की ओर लौट रहा है। शायद यही वह 'पास्ता पोमोडोरो' पल था, जहाँ फ़ालतू डिज़ाइन को अलविदा कहकर, कपड़ों ने फिर से पहनने वाले की कहानी सुनाना शुरू कर दिया।
वही कहानी कहीं और कैसे बताई जाती है।
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Continental European press emphasizes Prada's philosophy of eliminating the superfluous to return to essentials, presenting the collection as a break with luxury conventions and a focus on precision and proportions. It underscores that apparent simplicity hides deep research, and the collection is seen as a manifesto against excess. Thus, the focus is on the cultural significance and message of fashion.
Atlantic press presents the Prada collection as a luxury version of pasta pomodoro, accessible to ordinary people, not just insiders. It highlights the reimagination of jeans basics in leather and technical fabrics, emphasizing the intention to make menswear for the street, not just the runway. The approach is more practical and concrete, with a slightly ironic tone.
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