La ola de calor que sofocaba París no impidió que, al caer la tarde del miércoles, las modelos descendieran por la escalinata de la Cité Internationale Universitaire envueltas en volúmenes de gazar y seda biotecnológica. Gigi Hadid cerraba el desfile con un capuchón de plumas de gallo que le cubría el rostro y los hombros, una imagen que remitía directamente a El Repollo Negro de Cristóbal Balenciaga. Pierpaolo Piccioli presentaba así su primera colección de alta costura para la casa, una declaración de principios que, según observadores de la industria francesa, buscaba devolver el oficio al centro del espectáculo sin renunciar a la innovación textil.

Esa misma jornada, en otro rincón de la semana, la cantante y actriz mexicana Danna ocupaba la primera fila del desfile de Robert Wun con un vestido chocolate de hombros descubiertos y un sombrero asimétrico. No era una invitada más: la artista confesó a sus seguidores que desde que conoció el trabajo del diseñador hongkonés había soñado con vestir una de sus piezas. Su presencia, leída desde la óptica latinoamericana, confirmó el interés de las firmas de lujo por figuras con alcance global capaces de tender puentes hacia un público que trasciende las capitales tradicionales de la moda.

Mientras tanto, el universo de los accesorios ofrecía sus propias narrativas. En el desfile de Chanel, Matthieu Blazy transformó los zapatos en jardines botánicos y las carteras en pájaros, en un guiño a los cuentos de hadas que, para la crítica centroeuropea, subrayó la voluntad de la maison por explorar lo lúdico sin perder la herencia de Coco Chanel. En las antípodas de esa fantasía, la empresaria india Isha Ambani asistía a otro desfile portando una Hermès Birkin Sac Bijou: una pieza de oro blanco y diamantes valorada en dos millones de dólares que, más que un bolso, es una escultura de alta joyería. La imagen reavivó el debate sobre el papel del accesorio como nuevo epicentro del lujo extremo.

La edición también fue testigo de un movimiento geográfico más amplio. El diseñador indio Manish Malhotra presentó su primera colección en el calendario oficial con un homenaje a su madre recién fallecida: un abrigo escultórico que representaba a un niño y su madre en distintas etapas de la vida. “Era hora de que la India estuviera aquí”, declaró el creador, cuya llegada fue interpretada por analistas en Mumbai como el reconocimiento a décadas de savoir-faire textil que ya nutría a las grandes casas europeas. Casi en paralelo, Hermès anunció que debutará en la alta costura en enero de 2027, un paso que, desde la perspectiva de la Cámara Sindical de la Costura Parisina, consolida la expansión de una firma que nació fabricando arneses en 1837.

Al final, la semana dejó la sensación de un lujo que se redefine sin estridencias. En la penumbra del backstage de Balenciaga, el neo-gazar —ese tejido que Cristóbal inventó en 1958 y Piccioli resucitó con hebra de lamiset— esperaba doblado sobre un maniquí, tan ligero como una promesa. Afuera, el asfalto aún ardía.