Ein Buch, kaum größer als eine Handfläche, lag in der geöffneten Hand der ersten Mannequin, als sie im Grand Palais den Laufsteg betrat. Es war kein Requisit, sondern ein originaler Band aus der Privatbibliothek von Gabrielle Chanel: „Les Fées – Contes des Contes“ von Charles Perrault. Mit dieser Geste eröffnete Matthieu Blazy seine zweite Haute-Couture-Kollektion für das Haus Chanel und setzte ein Zeichen, das weit über die märchenhafte Kulisse aus riesigen Blumen und Kletterpflanzen hinauswies. Die Kollektion mit dem Titel „Gaby and the Beanstalk“ verstand das Märchen nicht als Flucht in die Fantasie, sondern als Metapher für jene stillen Fiktionen, die jede Frau um sich herum webt – in den Dingen, die sie aufbewahrt, und in den Gesten, die nur sie selbst kennt.

Diese Verschiebung vom reinen Spektakel zur persönlichen Erzählung prägte auch andere Auftritte während der Pariser Haute-Couture-Woche. Der saudi-arabische Designer Mohammed Ashi zeigte mit seinem Label Ashi Studio eine Kollektion, die Korsagen wie antike Rüstungen wirken ließ – glänzend, skulptural und doch von einer untergründigen Fragilität. Die Entwürfe zitierten viktorianische Silhouetten und militärische Anklänge, ohne sich in historisierenden Kostümen zu verlieren. Stattdessen entstand, so beschrieben es Beobachter aus der arabischen Modepresse, ein „Dialog zwischen Geschichte und Fantasie“, bei dem jedes Teil eine eigene Figur mit eigener Biografie zu verkörpern schien. Im Publikum saß die Sängerin Tiana Taylor, selbst in einem Couture-Ensemble der vorherigen Saison, und wurde in den sozialen Medien zur meistgeteilten Protagonistin des Abends.

Dass die Suche nach erzählerischer Tiefe längst nicht mehr auf den Laufsteg beschränkt ist, zeigte zeitgleich eine Verlobungsfeier in Beirut. Die libanesische Hochzeitsplanerin Saria Younes ließ 8.000 Granatäpfel und 9.500 Äpfel von Hand bemalen und mit einer Schutzschicht überziehen, um sie als architektonische Elemente in das Dekor zu integrieren. Die Früchte waren nicht bloß dekorativ, sondern verwiesen auf ihre symbolische Bedeutung in der nahöstlichen Kultur: Liebe, Fülle und Neuanfang. Younes erklärte gegenüber CNN, es sei darum gegangen, „die einfachsten natürlichen Elemente in etwas Außergewöhnliches zu verwandeln, wenn sie durch eine andere kreative Vision präsentiert werden“. Nicht die Frucht an sich sei der Trend, sondern das Erzählen einer Geschichte – künftig könnten es ebenso Stein, Stoff oder Papier sein.

Was in Paris und Beirut als inszenierte Erzählung sichtbar wurde, findet seine Entsprechung in einer stilleren, aber nicht weniger radikalen Praxis. Die saudi-arabische Designerin Nusseibeh Hafez begann ihre Arbeit mit einem sehr persönlichen Akt: Nach dem Tod ihres Vaters bewahrte sie dessen Krawatten auf und nähte daraus Kleider und Röcke für ihre Schwestern. Heute bildet das Upcycling von Materialien – von Tischdecken, die zu Kimonos werden, bis zu Stoffresten, die als Taschen weiterleben – den Kern ihres Schaffens. Hafez betrachtet Handwerk und Stickerei als eine Sprache, „in der jede Naht Geschichte, Gefühl und Identität trägt“. Sie verortet sich in einer jungen saudischen Kreativszene, die, wie sie sagt, nicht mehr von einer einzigen dominanten Erzählung geprägt sei, sondern von einer Vielzahl von Stimmen.

Im Grand Palais fand diese Suche nach dem Verborgenen ihren vielleicht intimsten Ausdruck. In die Futter der Chanel-Jacken waren gemalte Bilder und gestickte Einkaufslisten eingenäht, in Taschen steckten Zettel und Anhänger – Alltagsrelikte, die nur die Trägerin kennt. Ausgefranste Säume zitierten die Angewohnheit der Gründerin, ihre Entwürfe bei Anproben mit Stecknadeln zu fixieren. So wurde das Märchen nicht auf der Bühne erzählt, sondern in den unsichtbaren Schichten der Kleidung versteckt – als eine Geschichte, die sich erst beim zweiten Blick, und nur derjenigen offenbart, die das Kleidungsstück tatsächlich bewohnt.