七月初的巴黎被一股反常的热浪包裹，男装周的日程已被高温挤压得变了形，而当高级定制周在罗丹博物馆的花园、大皇宫的幻境与镀金沙龙中铺开时，闷热的空气仍未散去。在亚历山大三世桥附近的迪奥秀场，泥土与植物的气息混着模特衣料摩擦的窸窣声，成为这场手工仪式的前奏。

本季最受瞩目的叙事来自迪奥创意总监乔纳森·安德森。他延续了与艺术家对话的路径，将美国雕塑家琳达·本格利斯的创作逻辑——把扁平材料通过打结、褶皱、浇铸转化为三维形体——直接翻译成服装语言。手工压褶、立体打结与悬垂处理让一件件大衣和礼服仿佛刚从雕塑台上取下，而非缝纫机前。一件名为“犰狳”的银白色造型，以针织、银箔、亮片与山茱萸花堆叠出千层酥般的结构，远看像当代装置，近看则暴露出近乎不可能的手工复杂度。安德森还将目光投向印度艾哈迈达巴德的18世纪印花棉布传统，与本格利斯在新墨西哥州圣塔菲的沙漠景观并置，让古董碎花布片出现在微型晚宴包上，形成一场跨大陆的材料考古。

香奈儿的秀场则被马修·布拉齐变成了一本打开的童话书。他从嘉柏丽尔·香奈儿公寓里发现的一本故事集出发，将“杰克与魔豆”“金发姑娘”等情节拆解成视觉元素：鸟巢帽、豆荚鞋、睡熊造型的晚宴包，以及从裙摆蔓延而出的藤蔓状蕾丝。但布拉齐并未让这场秀沦为化装舞会。斜纹软呢套装被重新打磨出锋利的建筑感，薄纱长裙上的刺绣密度只有香奈儿旗下高级手工坊能实现。最令人意外的是闭场造型——不是婚纱，而是一条小黑裙，打破了高定周六十余年的传统，仿佛在说，这个屋子的真正遗产是那个从未结婚的女人。

黎巴嫩设计师艾利·萨博则用一场名为“不驯之梦的舞会”的发布，将高定重新定义为叙事媒介。模特们戴着面具出场，服装不再是孤立的美丽物件，而是故事中的角色。雕塑般的紧身胸衣、戏剧性的肩线与拖尾，以及一件仿佛行走在光晕中的香槟色婚纱，让整个系列像一部没有台词的默片。香港出生的罗伯特·温以“儿戏”为题，把气球、玩具鸟和透明头罩搬上伸展台，用高定的工艺精度去放大童年的荒诞感，而法国设计师亚历克西斯·马比耶则让模特在观众面前当场翻转或拆卸服装，一件黑色缎面斗篷展开后竟变成婚纱，将“双重性”变成一场即兴表演。

台下，名人的着装选择同样泄露了这场梦境对现实的渗透。印度演员普里扬卡·乔普拉穿着迪奥早春系列的立体花朵裙到场，美国歌手萨布丽娜·卡彭特则罕见地以一条低调的蕾丝裙现身。而整周最私密的故事发生在秀场之外：安德森为泰勒·斯威夫特婚礼设计的礼服始终未公开亮相，他只用一件手工压褶的薄纱新娘装，缀满蒲公英般的羽毛，为这场集体逃离现实的高定周画上了一个轻盈的句点。